В поисках Беловодья

Краткое ЧаВо:
Оставляю за собой право не отвечать на эти вопросы, в том числе в личных сообщениях.
1. Фотографии и цитаты из блога в некоммерческих целях использовать МОЖНО с указанием авторства (Илья Буяновский) или активной ссылкой на источник. Спрашивать разрешение НЕ НУЖНО. Предоставление оригинала в высоком разрешении - платное. Коммерческое использование обсуждаемо.
2. Всё, что я знаю о посещённых местностях, изложено в постах, а посты вы можете найти через varandej_guide.
3. Если вам не видны фотографии, то наиболее вероятно, что проблемы с их отображениям не у меня, а у вас. Готового их решения я, к сожалению, не знаю. Для начала попробуйте перезагрузить страницу или открыть её в другом браузере. Если вы выходить в сеть с территории Украины, то фото не видны из-за действующей там блокировки российских сайтов; используйте прокси. В других случаях прокси тоже иногда помогает. Если не помогает ничего из перечисленного, посмотрите комментарии других читателей. Если из них не следует, что другим читателям фотографии видны - сообщите о проблеме мне.

varandej_guide
(В один пост-навигатор количество ссылок не помещается, поэтому пришлось завести для этого специальный блог).

( О правилах этого журналаCollapse )

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ БЛОГА.

Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Байкит - крупное село (2,9 тыс. жителей), бывшей райцентр на Подкаменной Тунгуске. Суринда - соседняя (всего 4 часа езды!) фактория (как тут называют деревни) в три сотни жителей, не то что центр, а последний оплот эвенкийского оленеводства. В них мы провели наш первый полный день в Эвенкии, этнике и реалиями которой была посвящена прошлая часть.

( Рассказ +51 фото и 2 видеоCollapse )

Все ли в помнят, что был такой регион - Эвенкийский автономный округ? По площади - в 1-й десятке (763 тыс. км² - чуть меньше Турции), по населению - на последнем месте, весь как малый город (ныне 13 тыс. человек в 23 сёлах, а на пике было 24 тыс.), а по его плотности - почти уникальные в мире 2 жителя на 100км². Всё это - вокруг геометрического центра России, который любая формула помещает в Эвенкию. И легко подумать, будто однажды какой-то чиновник увидел атлас страны, порядком удивился в нём такому региону и просто смахнул его с карты, превратив в заурядный по населению район Красноярского края. Однако для своих Эвенкия жива, а для чужих - загадочна и неприступна. Въехав сюда на джипах (по ссылке - оглавление) из показанного в прошлой части Северо-Енисейска с его золотыми копями, для начала расскажу про Эвенкию в целом.

( Рассказ +53 фотоCollapse )

Северо-Енисейский - это ПГТ (6,1 тыс. жителей) в 630 километрах от Красноярска, и до поездки знал о нём я только то, что оттуда родом был мой одноклассник. Что, в сущности, несправедливо: вовсе не остервенелое Бодайбо и не воодушевлённый Алдан, не каторжная Колыма и не инвестиционная Чукотка, а именно этот потайной уголок в горах Енисейского кряжа - главный в России центр добычи золота. Да и не только в России: пережившая за два столетия несколько "золотых лихорадок", наша страна по добыче "проклятого жёлтого металла" уверенно балансирует в первой тройке с Китаем и Австралией. Ну а стоит Северо-Енисейск в тупике круглогодичной дороги, и сегодняшний рассказ - не только о нём, но и в целом о первых сутках долгого пути по зимникам Эвенкии.

( Рассказ +54 фотоCollapse )

Про Эвенкию я знал, что когда-то она была отдельным и самым малолюдным регионом России, что средняя плотность населения в ней - 2 жителя на 100км², а известнейшее событие её истории - Тунгусский метеорит. Но место его взрыва заросло, регион понизили до района в Красноярском крае, а малолюдье впечатляет и в теории. Точечных достопримечательностей в Эвенкии мало, перемещаться по ней дорого и сложно, и потому все маршруты, что я планировал, обходили её стороной. Пока в прошлом году Константин Каськаев не предложил набрать группу да съездить по эвенкийским зимникам на джипах, причём - за символические для такого маршрута 100 тысяч рублей. Я сразу понял, что это шанс, который надо хватать, а на анонс в моём блоге откликнулось даже больше людей, чем могли вместить две машины. В итоге помимо меня, Кости и двух водителей команду первопроходцев составили небезызвестная Марина strannitsa, фотограф Елена dulsinneya, инженер-геодезист Николай и петербуржец Василий без блогов. Ну а почему первопроходцы? Потому что по факту, навернув 5000 километров, из которых лишь 1500 приходится на круглогодичные дороги, мы пробивали новый туристический маршрут. В следующем году, чуть оптимальнее и несколько дороже, экспедиция может повториться.

Об увиденных местах напишу десяток постов, а пока - общая информация и краткий обзор поездки.

( Рассказ +56 фото и 3 видеоCollapse )

( Можем повторить!Collapse )

Выложив серию о Китайско-Восточной железной дороге в марафонском режиме, я ещё и в некоторые старые посты не забыл внести правки, дополнения и фото, сделанные в тех же местах позже из публикации.

Вот они:

Иркутск. Первый из этих странных позднесоветских домов архитектора Павлова.

Сикачи-Алян (Хабаровский край). Кондонская Венера и ещё некоторые шедевры каменного века.

Кондуй (Забайкальский край). Голова каменного дракона из музея в Борзе.

Борзя (Забайкальский край). Пол-города, что я не осмотрел в 2021 году из-за инцидента с бдительной гражданкой. К тому же, в 2021-м там явно не было памятника участникам СВО - не знаю, первого ли в России, но точно первого, что повстречался мне.

Зелёный вагон медленно тащится за тепловозом, порой выпускающим сизый дымок. В окне проплывают таёжные сопки, тонкие лиственницы, топкие мари. Вот вдали появился посёлок - узкая полоса низеньких домов, над которыми торчат монументальные трубы котельной. На телефоне робко появилась сеть, старый эвенк на соседней полке начал готовиться к выходу. Не то, согласитесь, представляешь себе, слыша о железных дорогах Китая?

Однако помимо Китайско-Восточной железной дороги, исторической ветви Транссиба, долгий рассказ о которой я закончил в прошлой части выходом в Забайкалье, на сопках Маньчжурии есть и "китайский БАМ" - Ялинская железная дорога. Совсем небольшой в сравнении с оригиналом, но - чрезвычайно атмосферный. И точно так же проходящий землями эвенков - очевидно ли, что больше половины этого народа живёт в Китае, в том числе - в степях по соседству с бурятским Шэнэхэном и даурской Морин-Дава? Так что сегодняшний рассказ будет состоять из двух сюжетных линий - транспортной и этнографической.

( Рассказ +56 фотоCollapse )

Весь прошлый десяток постов я регулярно характеризовал Китайско-Восточной железную дорогу как "проложенную в 1897-1903 годах через Маньчжурию между Забайкальем и Приморьем". В конце концов если взять все крупные города нашего Дальнего Востока, - Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Читу, - они образуют полукруг с центром в Харбине, диаметром которого и была КВЖД. Начав рассказ о ней въездом из Приморья с осмотром половины Суйфэньхэ, закончим - въездом в Забайкаль(-е)ск с осмотром половины показанной в прошлой части Маньчжоули. Причём - самой впечатляющей половины!

( Рассказ +58 фотоCollapse )

Слово "Маньчжурия" у китайцев не в ходу - как бы знают, но считают напоминанием о мрачных временах японской оккупации. Регион называют Дунбэй (Северо-Восток), Дунсаньшэн (Три Восточные провинции), Гуаньдун (Восточное Заперевалье) и ещё бог весть как. Единственное исключения - город (150 тыс. жителей) на границе с Россией, который строители Китайско-Восточной железной дороги нарекли Маньчжурией, потому что "большая" Маньчжурия тут начиналась и название это тогда было вполне в ходу. Ну а я люблю винтажные топонимы - Туркестан, Закавказье, Ингерманландия... и потому регион называю по-русски Маньчжурия, а город, во избежание путаницы, по-китайски - Маньчжоули.

В представлении он не нуждается: думаю, каждый хоть раз читал про этот сверкающий Лас-Вегас, куда попадаешь из диких степей Забайкалья примерно как из Абхазии в Сочи. Вот только я в прошлой части добрался сюда не с запада, а с востока, и знаю теперь, что за Маньчжоули лежат ещё более дикие степи Барги и мрачные шахты Чжалайнора. Яркого впечатления я себя этим лишил, но зато увидел Маньчжоули с холодной головой - а тут, между прочим, есть неплохой исторический центр.

( Рассказ +55 фотоCollapse )

Всё когда-нибудь заканчивается, и Китайско-Восточная дорога, проложенная русскими путейцами в 1897-1903 годах сквозь Маньчжурию - не исключение. От Хайлара до границы нам остался последний перегон через дикие степи Барги, которым, вместе с маленькой Китайской Бурятией в Шэнэхэне, была посвящена прошлая часть. За степями сверкает пограничный Маньчжоули, но сегодня осмотрим его предместья за отрогами Аргунского хребта - разлюли-балаганистый Дунхао и суровый рабочий Чжалайнор, с которого начинался крупнейший в мире регион угледобычи.

( Рассказ +53 фотоCollapse )